Bali 2011

Wir haben in den letzten 3 Wochen wunderschöne Reisfelder und Regenwälder durchquert und haben miterlebt, wie in den kleinen Ortschaften die Ogo Ogos Gestalt annahmen, von Bambusgerippen bis zu kunstvollen Figuren, deren großen Tag wir leider nicht mehr miterleben können. Am 18. März, dem Tag vor Nyepi (balinesisches Neujahr) werden sie durch die Reisfelder getragen und am Ende in großen Fegefeuern verbrannt. Haben in schönen, meist traditionellen Unterkünften gewohnt, sehr gutes, preiswertes Essen gegessen, Arrak-Cocktails getrunken und viele neue Menschen und Eindrücke kennengelernt.

Doch war die Insel auch noch so paradiesisch, es gibt auch Dinge, über die ich mich in Australien wieder freuen kann. Dazu gehören guter Wein und ein kühles Cidre, noch schönere Strände, einfachere Verständigung und man kann wieder unbesorgt und nach Verkehrsregeln Auto fahren, was wir dann auch bald tun werden, es sind ca. 3500km zurück nach Melbourne.

20.02.2011 – Iron Maiden live at GWK/Lotus Pond, Bali

Es war so ziemlich das Erste, was mir nach der Ankunft in Bali aufgefallen war: Iron Maiden spielen ihr erstes Bali-Konzert am 20.2., Open Air – das passt, mein Geburtstagswunsch war also klar und nun war es endlich so weit.

Am späten Nachmittag machten wir uns auf ins GWK (nein, diesmal nicht in den Hörsaal für Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation), das Garuda Wisnu Kencana, ein Kulturzentrum auf der Bukit Peninsula, wo sonst überwiegend traditionelle Tänze dargeboten werden. Das ganze Szenario, Metalfans in traditionell balinesischer Kulisse, wirkte surreal auf den westeuropäischen Metaller.

Die überwiegend indonesischen Fans trugen bereits auf dem Weg zum Veranstaltungsort Iron Maiden Tour Shirts, natürlich nicht vom offiziellen Merchandise-Stand, wo sie für die Einheimischen mit umgerechnet 20Euro unerschwinglich teuer waren. Die meisten Metalheads waren verhältnismäßig jung, obwohl es mir nach wie vor schwer fällt, das Alter der Indonesier zu schätzen. Und nur selten sah man lange Haare … naja, ich hab ja auch keine mehr. Deutschland war in Form von Wacken- und Rammstein-Shirts  vertreten, es gab aber auch norwegische Festivalshirts und einige wenige weitere „unlesbar“-Shirts und Kutten.

Die Bühne befand sich zwischen riesigen Kalkstein-Säulen, in einer Art Schlucht, an deren hinterem Ende eine große Garuda-Skulptur das Szenario überblickte; Vishnu, in Form einer 23m hohen Büste, hatte dem Geschehen doch ein wenig den Rücken zugekehrt. Von den Treppen zur Garuda-Skulptur und den davorliegenden Wiesen hatte man einen guten Blick über die gesamte Location und es wehte ein laues Lüftchen durch den warmen Februarabend (was aber natürlich nicht hieß, dass ich das ganze Konzert nur von da oben verfolgt habe).

Die Verpflegung war natürlich indonesisch und super preiswert, die Kontrollen an den Gates und die Konzertstimmung sehr entspannt, die Gäste ja sowieso.

Nach 7 verschwand die Sonne langsam und tauchte die monströsen Steinsäulen und das Geschehen dazwischen ins Abendlicht, Rise To Remain konnten also gegen 8 loslegen und uns auf Iron Maiden einstimmen. Übrigens klingt „Hello BALI“ fast genauso wie „Hello BerLIn“, was mich am Anfang doch sehr verwirrt hat.

Gegen 9 startete auf den beiden Leinwänden neben der Bühne eine Art Eddi-In-Space-Intro-Clip und die Band enterte die Bühne. Nun wurden Gitarrenhälse in den Himmel gehoben, weiße Turnschuh am Ende enger Jeans auf den Boxen abgestellt und alles was dazugehört. Die Bühne war optisch wie ein Raumschiff gestaltet und hatte genügend Podeste und erhöhte Bühnenteile, auf denen sich Bruce Dickinson austoben konnte. Das Licht war gut, auch wenn das Spotlight den aufgedrehten Musikern manchmal nicht ganz zu folgen vermochte. Der Ton musste sich innerhalb der ersten paar Songs erstmal einpegeln und war auch später unten in der Schlucht bedeutend besser als oben am Garuda. Das Set bestand natürlich/leider überwiegend aus dem neuen Material, das ich aufgrund meiner doch etwas ausgedehnten Metal-Abstinenz im letzten Jahr nicht kannte und Eddi war mir auch ein bisschen zu kurz auf der Bühne. Aber dennoch gibt es keine Frage, dass und wer den Heavy Metal rult. Spätestens als Maiden Garuda und Vishnu das Fürchten vor der Dunkelheit lehrten, brodelte es im Kessel der Felsschlucht gewaltig.
Mit „Running Free“ und der Anmerkung, die Location sei außergewöhnlich, verabschiedeten sich die alten Herren, dem kann ich mich nur anschließen.

Als „Always look on the bright side of life“ als Rausschmeißer und Abbaumusik trällerte, machten auch wie uns auf den Weg nach draußen und versuchten uns nicht von einer Million Motorroller, ein paar richtigen Bikes und Suzuki-Autos umfahren zu lassen und ein überteuertes Taxi zu ergattern.

Ich konnte mich einmal mehr am hellen Grün Balis sattsehen. Unzählige Reisfelder, weite, flache oder terrassenförmige in den Bergen flogen am Auto vorbei, sowie ausgedehnte tropische Wälder in den Hochlandschaften. Hoch oben in den Bergen hingen dünne Wolken fest, dort wurde es kühler und der Anblick mystischer, bevor es wieder ins sonnige Tal ging.

Doch es war nicht nur für uns, dank dieser interessanten Inselrundfahrt ein besonderer Tag, sondern auch für die balinesische Bevölkerung, die die kommende Vollmondnacht mit Zeremonien und extra Opfergaben feierte. Alle waren hübsch angezogen, die Männer meist in weiß und sie trugen die typischen Udangs (Kopftücher), die Frauen und Mädchen in farbenfrohen Sarongs (Tuch als Rock gebunden) und Blusen mit bunten Tüchern um den Hüften und Blumen im Haar. Meist trugen die Frauen bunte Körbe mit den Opfergaben auf ihren Köpfen, manchmal noch ein kleines Kind dazu im Arm. Aus vielen Tempeln klang Musik, eine Art Xylophonkonzert, manche Gruppen von Vorbeilaufenden sangen auch und es roch nach Räucherstäbchen, die neben Wasser, Blüten und Lebensmitteln zu den Opfergaben gehören.

15.02.2011 – Schnorcheln im Osten

Wir haben einen neuen Fahrer. Ketut hupt weniger als Ibumade, weil er beim telefonieren keine Hand mehr frei hat. An sonsten ist aber alles wie gehabt, auch er hat ein Opferschälchen auf dem Amaturenbrett und Shiva am Rückspiegel hängen, wahrscheinlich ist es das, was man auf den Straßen Balis braucht.

Es geht Richtung Osten durch die mit Palmenwäldern bewachsenen Hügel bis nach Padangbai. Dort hat Ketut einen Kumpel, der ein traditionelles Boot hat. Wir bekommen Schnorchelzeug und entern den Kahn. Der Bruder des Kumpels bringt uns damit an eine Bucht, wo ich endlich wiedermal zwischen den bunten Fischen und über farbenfrohen Korallen schwimmen kann. Diesmal sogar ganz ohne Wetsuit und Frieren (anders als am Great Barrier Reef und den Whitsundays im Juli). Doch als wir gerade aus dem Wasser kommen, kommt plötzlich Wasser von oben und zwar nicht zu wenig. Den Strandaufenthalt an der blauen Lagune müssen wir also weglassen, aber zum Schnorcheln hatten wir schönstes Wetter und zurück in Sanur war die Sturmflut auch langsam wieder vorbei.

14.02.2011 – Sanur

Wir sitzen im Strandlokal „Bamboo“ und beobachten, wie die Kinder im Meer toben, auf die bunten Boote klettern und wieder ins Wasser springen. Dann reitet mit viel Getöse die örtliche Harley-Gang ein, die Kinder am Strand winken ihren Papas, die Mamas haben gerade am Nebentisch Nasi Goreng bestellt und schnattern ausgelassen. Wir sind in Sanur.

Ich habe das Gefühl, dass das Verhältnis Einwohner-Tourismus hier am ausgewogensten ist.
Es gibt einige preisintensive Riesen-Resort-Hotel-Anlagen, aus denen manche All-inclusive-Touristen wohl auch gar nicht groß raus kommen. Soll mir recht sein und ist mir lieber als die Bintang-Ballermann-Joungsters in Kuta.
Am Strand wechseln sich schicke Seafood-Restaurants mit Legong-Tanzabenden mit den kleinen Holzständen ab, in denen die Balinesen Suppe kochen, Mais dünsten und Fleischspieße grillen. Nach den weißen Holzliegen am gefegten Hyatt-Strand kommt wieder ein Strandabschnitt, an dem traditionelle Boote festgemacht sind und die Sanurische (?) Bevölkerung auf Sarong-Tüchern am Strand sitzt.

Die meisten großen Hotels und Restaurants konzentrieren sich außerdem auf den Nordteil der Stadt. Doch wir wohnen in einem kleinen, Familienhotel am südlichen Ende der Bummelstraße. Die ordentlichen Zimmer haben hübsche Terrassen mit kunstvollen Verzierungen an Türen, Fenstern und Wänden und am Pool braucht und würde niemand auf die Idee kommen, Liegen mit Handtüchern zu besetzen, wie es ein paar Meter weiter oben in den Anlagen vermutlich Sitte ist.

Am Abend finden wir den Pub, der im Lonely Planet als Geheimtipp gehandelt wird, enden aber in der Kneipe gegenüber, denn da ist 2-für-1-Cocktail-Happy-Hour, die wir genüsslich ausnutzen.

12.02.2011 – Spa & Shopping

Jeder kennt wohl die Werbeanzeigen für Spas und Therme, auf denen die Mädels entspannt in Blütenbädern liegen … dies war Hauptbestandteil meines Vormittages gestern. Dem Blüten-/Milchbad vorangegangen war eine Ganzkörpermassage, ein Peeling und eine kühle Joghurt-Wäsche; zum Bad gab es den besten Ingwertee, den ich je getrunken habe. Dies alles in einem wunderschönen tropischen Garten, von irgendwo klang leise balinesische Klimpermusik und wenn man die Augen während der Massage oder des Bades mal aufschlug, so sah man die Vögel und Libellen am blauen Himmel fliegen.

Entspannt und gestärkt von diesem Wellnesstag ging es am nächsten Morgen auf den Markt von Ubud. Ein Kleid zu kaufen war angedacht. Naja, es wurden mehrere Kleider sowie ein Kettenanhänger und ein Sarong daraus. Sogar „ich-brauche-nichts-und-ich-kann-nichts-mehr-tragen“-Klaus hat eingekauft. Die Marktfrauen haben aber auch ihr Bestes gegeben und haben einen notfalls mit ganzer Körperkraft davon abgehalten, weiterzugehen. Und die Preise fielen auch mit jedem Schritt, den man weggehen wollte. Aber während sowas am Aussichtspunkt neulich nur nervig war, so war es auf dem Markt total okay und ich bin mit der Beute sehr zufrieden. Außerdem kann man bei dem Wetter sowieso nichts besseres tragen als Seidenkleider und ich habe darauf geachtet, dass alles „Made in Indonesia“  ist und ich damit die einheimische Seidenweberei und Batikkunst unterstützt habe.

p.s.: à pro pos einheimische Erzeugnisse; am Abend haben wir dann noch die einheimische (illegale?) Arak-Brennerei unterstützt und vom Hotelchef endlich mal eine Flasche Arak erstehen können.

10.02.2011 – Tempel und Ubud

Das Packen war heute Morgen einfach, denn die meisten Sachen waren ja noch in der Wäscherei. Am Vormittag haben wir aus dem Grand Balisani ausgecheckt und uns mit Ibumade auf den Weg nach Ubud gemacht. Zuerst an der Wäscherei vorbei und dann abermals durch viele, viele Reisfelder bis zum Tanah Lot Tempel. Hier muss jeder mal gewesen sein, der auf Bali war und entsprechend kann man sich ja vorstellen, wie Bus für Bus Touristen ausspuckt werden. Die Tempelanlagen selbst waren natürlich schön anzusehen, wie sie auf den Felsen im Meer thronen und nur für Fotos, nicht aber für größere Invasionen von Touristenmassen dastanden.

Von Tanah Lot aus, ging es zum königlichen Tempel in Mengwi. Dieser war nicht so stark frequentiert und strahlte auch durch seine weitläufigen Gärten mehr Ruhe aus.

Die Rundfahrt endete an unserer neuen Unterkunft, den Artini Cottages in Ubud. Wir hatten sie ausgewählt, weil sie zentral, mitten in Ubud zwischen Zentrum und Affenwald liegen. Um so überraschter bin ich nun, dass während draußen die unzähligen Mopeds, PKW und LKW vorbeidonnern, der Artini-Garten mit seinen landestypischen Häuschen, wie eine Oase der Ruhe mitten in der Stadt liegt. Unsere Eingangstür ist kunstvoll und bunt gestaltet und mit einem großen, rostigen Vorhängeschloss verschlossen, wenn wir in der Stadt sind. Das Zimmer ist mit Bambusmöbeln eingerichtet und wir haben eine große Fensterfront mit Blick auf den Garten, in dem unzählige Statuen und kleine Schreine zwischen Pflanzen und Moos stehen.

Ubud gefällt mir wesentlich besser als Kuta. Es ist eine Art Rückzugsort vom Strandtourismus.
Ein kleines Beispiel : Während in Kuta einfach nur plump Bintang-T-Shirts in allen Läden angeboten werden, so findet man hier in hübschen Geschäften Shirts mit stark stilisierten, subtilen Ganesha-Figuren, die fast nur wie ein Muster anmuten. Ich bin also versucht, meine Aussage von neulich, dass ich nie ein Bali-Shirt tragen werde nochmal zu überdenken.

09.02.2011 – 66 Beach

Eigentlich hatten wir richtig viel vor heute: Massage, die Wäsche aus der Wäscherei holen, Strandspaziergang ….

Doch dann findet man sich plötzlich auf einem blauen Gartenstuhl am Strand in Seminyak wieder und wechselt schnell in einen viel gemütlicheren knallgelben Sitzsack, ein Getränk in der Hand und das Treiben am Strand vor einem. Wäsche holen?  – unwichtig! Wir sind einfach mal am 66 Beach hängengeblieben.
Als die Sonne tiefer sinkt, finden sich noch mehr Hängengebliebene im Café ein, Junge und Schöne und solche die es mal waren. Zwei Jungs, keine acht Jahre alt, rennen mit dem Surfbrett am Strand rum, wie die Großen; größere Jungs reiten am Strand entlang und beeindrucken die Mädchen; noch größere Jungs spielen Beachball; Händler versuchen fliegende Piratenschiffe zu verkaufen…  und es dröhnt loungige Musik aus aller Welt aus den bunten Boxen hinter uns.

Ich kann nicht sagen warum mich die weiten Reisfelder so in ihren Bann ziehen. Zu Hause staune ich ja auch nicht über ein gelbes Weizenfeld. Aber sie tun es. Vielleicht ist es die herrlich grüne Farbe, vielleicht auch einfach der Kontrast zu Kuta. Sie strahlen Ruhe aus und ich war froh, Kuta und Denpasar hinter uns zu lassen.

Nun wurden die Ortschaften kleiner und ursprünglicher. Frauen in Kleidern tragen Körbe auf dem Kopf, Hühner und Hähne sitzen entweder in Körben zum Verkauf am Straßenrand oder scharren auf dem Dorfplatz, Hunde rennen überall rum und Kinder spielen am Straßenrand oder überholen uns auf Motorrollern. Wer nicht so unglücklich ist und seine Lasten auf dem Kopf, Rücken oder mit einer Karre selbst ziehen muss, der transportiert sie auf dem Motorroller. So werden halbe Palmenstämme, oder ganze Palmenblätter, Wasserkanister und Getränkekästen (möglichst 20 auf einmal), riesige Heukörbe und dergleichen mehr auf Rollern durch die Dörfer gekarrt.

Zwischen den Ortschaften kommen immer wieder Reisfelder im Dschungel. Graue Holzhütten am Feldrand und Bauern arbeiten mit den typischen Hüten auf dem Kopf auf den Feldern.

Aber auch Obst und Gemüse wird angebaut und an wundervoll aufgetürmten Obstständen am Straßenrand angeboten.

So geht der Weg hinauf in die Berge, bis wir den Mt. Batur und seinen See sehen. Sein Gipfel steckt in den Wolken und vom Mount Agung, der dem Glauben nach, alles Leben auf Bali beeinflusst, sehen wir nur die Silhouette im Wolkendunst. Dennoch ein beeindruckender Anblick und ganz anders als die Berge letzte Woche in Tasmanien.
Was weniger beeindruckend, und vielmehr nervig und abschreckend ist, sind die Händler, die einen mit ihrem Krimskrams überrennen. Nein ich brauche keine 10 Bleistifte mit Lotosblüten oben dran, auch keine Blumenhaargummis (mehr) und kein holzgeschnitztes Motorrad und ich werde im Leben kein BALI-T-Shirt tragen! Über einen Sarong hätte ich ja fast noch mit mir reden lassen, aber warum sollte ich deswegen Dollar oder Euro einstecken haben?

Auf dem Weg zurück nach Ubud wurden ebenfalls Waren angeboten, zwar weniger aufdringlich aber dennoch alles andere als subtil. Die ganze Straße war gesäumt von Läden und Werkstätten, die alle Arten von Handwerkszeug anboten, Schnitzereien, Steinmetzarbeiten, Gemälde, Mosaike, Kunst und Kitsch. Zwar sind die vielen Tempel und Haustempel hier überall prunkvoll gestaltet, dennoch frage ich mich, wo all diese Figuren, Skulpturen, Statuen, Säulen und … Dinge unterkommen sollen. Aber vielleicht haben sie auch nur den Zweck, die Leute in den Dörfern beschäftigt zu halten und diesen erfüllen sie wohl nicht allzu schlecht. Die meisten Leute haben irgendwas zu tun, tragen Sachen durch die Gegend, stehen oder sitzen an Verkaufstheken oder die Mädchen kümmern sich um kleine Kinder.  Auch wenn mitunter Vier zuschauen, wie einer arbeitet und alles viel gelassener und langsamer zugeht als wir es gewohnt sind, so hatte ich nicht das Gefühl, dass jemand rumlungert, wie die Punks in Berliner Parks.

So sieht es aus, mein erstes Bild von Bali, das ich aufschreibe, während ich vom Balkon auf die Springbrunnen und Fischbecken im Garten schaue und mich darauf freue, bald noch mehr Tempel, Felder und Wälder aber endlich auch Küsten und Riffe dieser schönen Insel zu sehen.