Off-Roadtrip nach Westen

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01.10.2011 – Kulturaustausch

Wir kriechen übrigens nicht immer nur im Busch rum, gestern war mal Kultur angesagt. Es wurden deutsche Werke von einem österreichischen Orchester im 2250km entfernten Perth aufgeführt und wir waren in Broome im Gartenkino per live-cast dabei.
Beethoven wurde im selben Jahr geboren, in dem Cook Australien erreichte. Während letzteres also nichts weiter als eine Sträflingskolonie war, komponierte Ludwig bereits fleißig in Deutschland. Grob 100 Jahre später, wurde in Broome aus einer alten Lagerhalle ein Garten-Kino errichtet, das bis heute als das weltweit älteste seiner Art in Betrieb ist. Die Leinwand zwischen Palmen und Mangobäumen unter Sternenhimmel und vorbeifliegenden Flughunden und Flugzeugen im Landeanflug, konnte man dort, im Liegestuhl sitzend, Beethoven’s 8. Symphonie sowie Werke von Schubert, Mahler und Schuhmann von den Wiener Philharmonikern bei ihrem ersten Gastspiel in Perth per live-cast verfolgen.
Ein kleines Highlight in Broome, viele herausgeputzte Leute inklusive Jens & Jenny, Nico und mir. Ein paar ältere Damen hatten auf dem Rasen zwischen Leinwand und erster Liegestuhl-Reihe erstmal ein kleines Sekt-Picknick, bevor der erste Takt gespielt wurde. Kinder tummelten sich während der Symphonien im Gras. Und wir haben die Jungs auch nochmal in den Bottle-Shop geschickt, um ein angemessenes Schlückchen zu besorgen.

23.09.2011 – Australien ist ein Dorf

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, auf einem Kontinent wie Australien Leute wiederzutreffen? Diese Frage stelle ich mir gerade, während ich neben unserem Auto so am hellen Strand und türkisfarbenen Meer von Cable Beach sitze.
Neben mir sonnen sich Jens & Jenny und Nadine. Mehr als 2000km liegen zwischen Calvert Hills, wo wir uns vor einer Weile verabschiedet haben und Broome.
Zu Mittag haben wir an der Tankstelle Vicki & Tobi getroffen, die Erfurter, mit denen wir an der Gibb River öfter gecampt und am Walsh Point Fisch gegessen haben.
Die unglaublichste Geschichte ist uns jedoch vor ein paar Tagen am Tunnel Creek passiert. Dort waren plötzlich Troy & Joe mit den beiden Kindern und 2 Hunden. Exakt ein Jahr, nachdem wir sie auf dem Trip nach Cape York kennengelernt und in Somerset zusammen gecampt haben. Abends am Lagerfeuer gab es einiges zu erzählen...
Außerdem kreuzen sich unsere Wege seit Mataranka mit denen einer anderen Familie, mit denen wir, gerade in Broome angekommen, mal wieder geschwatzt haben. Da erzählt man sich dann, wie lustig es ist, dass sich Reisende immer wieder treffen und dass wir neulich eine Familie getroffen hätten, ein Jahr nach Cape York. Darauf meinten sie, das wissen sie schon, denn sie haben Troy & Joe auch gesehen, sie wussten nur noch nicht, dass es sich dabei um uns handelte.

20.09.2001 – Broome, Westküste

Vor exakt einem Jahr sind wir am nördlichsten Strand Australiens angekommen und haben auf der Heckklappe vom Auto sitzend angestoßen. Nun haben wir die Westküste erreicht, wir fahren den „kleinen Schwarzen“ an den berühmten Cable Beach, setzen uns auf die Bullbar und trinken einen Bundi-Coke (Rum-Cola) während die orangene Sonne im Meer versinkt.

Broome ist eine hübsche, mittelgroße Stadt, umgeben von Meer. Von der historischen Perlentaucherstadt, deren erste Siedler überwiegend Asiaten waren, ist heute nur noch der alte Stadtkern Chinatown mit ein paar alten Gebäuden, dem ältesten Garten-Kino der Welt und einer alten Eisdiele übrig. An sonsten ist die Stadt sehr modern und gut situiert. Man findet eine teure Perlen-Boutique neben der anderen (die Perlen werden mittlerweile gezüchtet und nicht mehr danach getaucht) und das Preisniveau ist insgesamt recht hoch. Wer ein Outbackstädtchen erwartet hat, ist sicher enttäuscht.

Doch wir müssen uns nun erstmal wieder von Bushcamps auf Stadt umstellen. Die Jungs brauchen kein Feuerholz mehr suchen, damit wir Abendessen und Duschwasser kochen können, man kann einfach zu McDonald’s & Co. gehen und den Hahn aufdrehen. Morgens weckt uns kein Vogelgezwitscher mehr, sondern Stadtlärm. Wenn wir irgendwo hin wollen, gibt es plötzlich hundert verwirrende Straßen, anstatt einer einzigen Gibb River Road mit ein zwei Abzweigen alle paarhundert Kilometer.
Aber wir werden uns für die nächsten paar Tage mal dran gewöhnen, denn wir haben einige Erledigungen zu machen, die Autos zu checken, die Weiterreise vorzubereiten und wollen in den Malcolm Douglas Krokodilpark.

15.09.2001 – Wasserfälle und Aborigine-Kunst

Nach einem Mittags-Stopp und Spaziergang zum Surveyer’s Pool, einen hübschen Wasserloch mit kleinem Wasserfällen, das wir ganz für uns alleine hatten, ging es weiter Richtung Mitchell Falls.

13.09.2011 – faul an der Küste…

Palmenwälder breiten sich auf dem Mitchell Plateau aus und säumen unseren holperigen Weg an den Admiralty Golf. Die Straße ist seit Ewigkeiten schon schlecht, ein Schild weist darauf hin, dass sie nicht gewartet wird, was in Wirklichkeit nur eine offizielle Ausrede dafür ist, dass sie besonders schlecht gewartet wird.
Irgendwann blitzt unten im Tal türkis-grünes Meer durch den Bush. Das Ziel schon vor Augen, freuen wir uns auf die Ankunft. Doch laut Wegbeschreibung soll man für die letzten 8km 1-4 Stunden einplanen. Das macht tatsächlich Sinn, denn der Track wird noch übler. Doch egal was kommt, meint Nico, diesen Holperweg fährt er heute nicht mehr zurück (er wird es auch die nächsten paar Tage nicht müssen). Obwohl man „übel“ eigentlich auch nicht so sagen kann, es ist einfach offroad-Fahren par excellence. Der steinige, verwaschene Weg windet sich lange entlang der Hügel des Mitchell Plateaus und während Nico unser Black Beauty langsam den Track entlang stampfen lässt, haben wir immer wieder tolle Blicke auf die Bucht. Am Ende fällt der Track steil bis fast auf Meereshöhe ab und wir erreichen das Camp, das krokodilsicher und mit tollem Ausblick ein paar Meter über dem Meer liegt.
Als wir gerade unser Dachzelt ausklappen, kommt Micheal von seinem Fischerausflug und begrüßt uns mit den Worten „hier ist es viel schöner als in Kalumburu“. Schnell ist klar, dass wir die nächsten Tage keine Lust auf Camp auf- und abbauen haben und einfach ein paar Tage hier bleiben, wie lange, das wissen wir noch nicht genau. Wir ziehen also auch das Vordach auf und stellen unsere Stühle auf die „Veranda“ mit Blick aufs Meer.

06.09.2001 Kalumburu (Abzocke und Abfall in der Aborigine-Kommune)

Eines unserer ersten Ziele war Kalumburu und die Meeresküste, wo Micheal fischen wollte. Das Land um die kleine Missions-Kommune Kalumburu bis hin zur Küste ist Aborigine-Land. Obwohl ich von der Kommune selbst sehr angenehm überrascht war (vor allem im Vergleich zur Lockhard River Kommune, wo wir vor ca. einem Jahr waren), so habe ich für mich feststellen müssen, dass ich mich auf Aborigine-Land, wie es hier verwaltet wird, nicht wirklich wohl fühle.
Um sich dort aufzuhalten, brauchen weiße Touristen eine Genehmigung, die 50$ pro Fahrzeug kostet, wie sich herausstellen sollte jedoch kein Camping beinhaltet. Dafür zahlt man extra und zwar 20$ pro Person auf einer Art privatem Campingplatz, dessen Standard jedoch nicht der beste war. Zum Vergleich: gepflegte Busch-Camps in Nationalparks kosten zwischen 3 und 5 Dollar pro Nase und die Schickimicki-Station mit Pool vor ein paar Tagen war 16Dollar.
Darüber hinaus kostet der Liter Diesel hier unglaubliche 3,70$ (1,60 ist normal, 2Dollar bereits überhöhter Outback-Preis). Und auch wenn die Ortschaft, vielleicht dank der Mission, überraschend gepflegt aussah und wir für unsere 50Dollar „Eintritt“ eine schicke Broschüre bekamen, die die Sehenswürdigkeiten des Karumburu-Landes anpries, so gab es an den Straßen außerhalb der Kommune kein einziges Schild zu den Aussichtspunkten, dafür jedoch immer wieder Müll von Plastikflaschen bis hin zu alten Kühlschränken.
Ich weiß nicht ob oder wie wir (Weiße) darüber urteilen können, wie die indige(eingeborene) Bevölkerung auf ihrem Land lebt und was sie daraus macht, ich kann nur ganz subjektiv sagen, dass ich den Landstrich wie viele in den Kimberleys sehr schön und sehenswert fand, mir jedoch die Preise und der Müll den Genuss an dieser eigentlich schönen Küstengegend verdorben haben.
Wir blieben eine Nacht in einem Busch-Camp und am nächsten Tag brachen Nico und ich auf Richtung Mitchell Plateau. Michael wollte die 20Dollar für den Campingplatz mit Meer-Zugang investieren und sein Glück und Petri Heil versuchen.

05.09.2011 – abenteuerliche, alltägliche Kimberleys

Die Kimberleys sind eine der am wenigsten erschlossenen Gegenden Australiens, dreimal so groß wie England. Hier zu reisen, ist Abenteuer pur. Dies sagen zumindest die Karten und Reiseführer.
Doch auf den wenigen erschlossenen Wegen, die es gibt, sind ein paar Touristen unterwegs, nicht viele (heute z.B. sind wir nur einem weiteren Fahrzeug auf der Straße begegnet), aber ein paar. Und ohne unsere bisher echt tolle Tour abwerten zu wollen, so fühle ich mich gar nicht sonderlich abenteuerlich. Der Abenteuertrip wird zum Alltag.
Mit Sonnenaufgang und Vogelgezwitscher (oder Krähengeschrei) aufwachen, frühstücken und packen, bevor es zu heiß wird. Dann begleiten uns Holperstraßen, Corrugations (Wellblechfahrbahn) und Hitze auf unserer Fahrt. Wenn es was zu sehen gibt, wagen wir uns aus dem klimatisierten Auto und erkunden die Gegend, die sehr abwechslungsreich und immer wieder interessant ist. Bevor es weiter geht und der Nachmittag von der Suche nach einem schönen Camp-Spot für die Nacht beherrscht wird. Ist der gefunden, heißt es ein kaltes Ankommens-Getränk öffnen und dann Zelt ausklappen, Feuerholz suchen und Duschwasser, Grill und Camp-Ofen anheizen.

Dennoch ist kein Tag wie der andere. Mal bleiben wir zur Abwechslung auf einer Vorzeige-Resort-Station und trinken unser Ankommens-Getränk im Pool. Mal beschließen wir bereits um zwölf, dass das sandige Flussbett, an dem wir gerade unsere Mittags-Schnitten gegessen haben, eigentlich zu schön ist, um weiterzufahren. Die Jungs haben Spaß, unsere Autos durch den Sand zu fahren, festzufahren und wieder raus zu buddeln und bis die finale Parkposition für die Nacht gefunden ist, ist es sowieso langsam Camp-Zeit, aber gerade noch Zeit genug, um einen Rinderbraten im Camp-Ofen zu garen.

04.09.2011 – Boab und Billabong

Seit einigen Tagen sind wir im Land der Boab-Bäume, die es nur auf Madagaskar, in Südafrika, Indien und in den Kimberleys gibt. Eigenartige Bäume, die ihre Blätter in der Trockenzeit verlieren und einfach nur sonderbar aussehen. Einige sind so groß, dass sie in den späten 1880ern als Zellen benutzt wurden, bevor die Gefangenen in die nächste Stadt gebracht werden konnten. Die Aborigines erzählen sich, dass der Baum einst zu stolz und arrogant war, so haben ihn die Geister aus der Erde gerissen und umgekehrt wieder hineingesteckt. Dieselbe Geschichte existiert in Madagaskar.

Doch nicht nur die Bäume sind eigenartig, die gesamte Landschaft ist mitunter bizarr. Zur Regenzeit sind weite Landstriche überflutet und ein einziger großer Fluss oder See. Jetzt in der Trockenzeit sind davon nur noch ausgetrocknete Ebenen oder vereinzelte Billabongs (Wasserlöcher und Feuchtgebiete, die auch in der Trockenzeit noch Wasser halten) übrig. Um die Billabongs herum gibt es Scharen von Wasservögeln. Die trockenen Ebenen breiten sich vor den typischen roten Felsformationen der Kimberleys aus. Tja und die Flüsse sind durch die Nähe zum Meer voll von Krokodilen und diesmal nicht nur Frischwasser-Crocs. (Die Geschichte vom Krokodil, das fast an Michaels Zelt geschnuppert hätte, erzähle ich wohl lieber erst, wenn wir wieder zu Hause sind und in der Zwischenzeit campen wir noch etwas weiter weg von Gewässern)

31.08.2011 – Cattle Stations in NT

Die Cattle Stations und Rinder-Industrie sowie seine im Northern Territory allgegenwärtige Geschichte begleiten uns auch nach Verlassen Calvert Hills weiter. In Katherine haben wir auf dem Campingplatz am historischen Springvale Homestead gewohnt, das für sich beansprucht, die älteste Station im Northern Territory gewesen zu sein. Hier hatte ein kühner Alfred Giles 1879 in 19 Monaten 2000 Kühe und Pferde und 12000 Schafe von Adelaide hergebracht.

29.08.2011 – Katherine

Wir waren alle drei nicht sonderlich scharf auf Stadt und Campingplatz, also haben wir in Katherine nur schnell ein paar Erledigungen gemacht. Michael brauchte einen Haarschnitt und einen neuen Führerschein, Nico eine neue Füllung für seinen Zahn und ich brauchte Cowboystiefel. Dass ich die brauche, war mir zwar vor der Ankunft in Katherine noch nicht bewusst, aber als ich sie beim ersten Stadtbummel seit Ewigkeiten gesehen habe, war ich ganz sicher, dass ich sie brauche.

25.08.2011 – Abschied

Am Mittwochmorgen war alles gepackt und wir waren mehr oder weniger bereit, good bye zu sagen. Aber wie sagt Paul immer so schön: „no plans“ (keine Pläne)… beim Frühstück bat er uns, noch einen Tag zu bleiben und zwei Naturschützer auf Calvert Hills rumzuführen. Es fiel uns alles andere als schwer, nochmal die Little Gorge entlangzuwandern, zum Jump-up zu fahren und durchs Big und Little Valley.
Doch am nächsten Tag mussten wir dann Abschied nehmen und der war schwer. In den letzten eineinhalb Jahren habe ich immer wieder Plätze und Menschen getroffen und mich wieder verabschieden müssen, es gehört zum Reisen wohl dazu. Aber Calvert Hills war ein zu Hause, so vertraut und unbeschwert, wie man es sonst nur in der Kindheit hat. Ich war noch nie so traurig, wegzugehen. Weder als ich nach Berlin gegangen bin, noch als ich es verlassen habe. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich weiß und glücklich darüber bin, dass ich dahin jederzeit zurück kommen kann und dass dann alles so weit beim Alten sein wird. Aber ob ich jemals nach Calvert Hills zurückkommen werde, steht in den unzähligen, hellen Sternen, die jede Nacht darüber scheinen. Und falls doch, so weiß ich nicht, ob es dann immer noch dasselbe sein wird. Die beiden Naturschützer, die wir herumgeführt haben, waren daran interessiert, Calvert Hills in ein privates Naturschutzgebiet zu verwandeln.
Paul sah ebenso traurig aus wie wir, als wir uns verabschiedet haben. Und obwohl ich die Arbeit im Yard nie so gern gehabt habe, wie die im Bush, so war es doch schwer, aus dem Homestead und dann aus dem Yard heraus zu fahren. Die nächsten Kilometer haben uns „unsere“ Kühe scheinbar auch noch Auf-Wiedersehen sagen wollen, sie waren überall am Wegesrand bis hinter den Big Calvert River. Das war es dann wohl, das Kapitel Calvert Hills.

21.08.2011 – die China Wall rauf und runter

An einem Abzweig kurz hinter Lawn Hill verabschieden wir Polle und machen uns auf den Rückweg, diesmal über die China Wall hinweg. Zwischen den verlassenen Minen zweigt ein Weg ab, der auf Michael’s Karte nicht mehr eingezeichnet ist, auf unserem GPS ist er nur noch eine gestrichelte Linie, doch John’s handgezeichnete Karte schlägt ihn uns als Rückweg vor und die Jungs sind natürlich heiß drauf, unsere Autos die China-Wall-Formation hoch kriechen zu lassen. Dies könnte abenteuerlich werden, dachten wir. Aber unsere Autos stampfen den steilen Anstieg bis auf die 340m der China Wall ohne große Probleme hoch und wir haben einen einzigartigen Blick auf die umliegenden Täler und Hügel. Der Weg führt eine ganze Weile auf dem Plateau entlang. Hier oben ist es grüner und bewaldeter als im Tal.

An einem kristallklaren kleinen Bach machen wir Mittagspause und kochen Tee.
An einer anderen Stelle beschäftigen wir drei Nicht-Geologen uns eine Weile mit einer Art Lavablase im Gestein, die wir finden, nachdem Michael ein eigenartiges Loch im Boden entdeckt hat und wir daraufhin eine Felswand hinunterklettern, um ihren Ursprung zu erkunden.

So vergehen die Tage, wir kriechen die Offroad-Tracks entlang, stoppen hier und da und campen gemütlich, gewöhnlich vom späten Nachmittag bis zum nicht mehr so frühen Morgen. Wenn alles gut geht, haben wir heute unser vorerst letztes Camp, bevor wir nochmals nach Calvert Hills fahren und die Autos für den Trip nach Westen checken.

18.08.2011 – Oasen

Kingfischer Camp ist das erste kleine bisschen Zivilisation, das wir erreichen. Es ist ein einfacher, aber schöner Busch-Campingplatz, eine grüne Wiese mit schattigen Bäumen an einem 5km langen Wasserloch des Nicholsen River. Das frische Grün und der Fluss laden ein, hier zu verweilen und eine Nacht zu bleiben und wir treffen das erste Mal seit Monaten auf fremde Menschen mit ungewöhnlichen Gewohnheiten. Wir sitzen seit dem frühen Nachmittag in unserem Camp zwischen unseren Wüstenschiffen, die einen Weg gekommen sind, den keiner der anderen Camper auch nur in Erwägung gezogen hätte und finden es komisch, dass sie alle ihre perfekt ausgestatteten Fahrzeuge waschen. Nicht dass unsere Autos schlechter ausgestattet wären, wir haben Kühlschränke, Strom, geräumige Zelte, Gaskocher (auch wenn wir immer am Feuer kochen) usw. Wie auch immer, wir müssen uns wohl erstmal wieder an Menschen gewöhnen.

Am nächsten Tag treffen wir auf noch mehr davon und ich frage mich, wo sie alle her kommen. Denn auf dem Weg sind uns so gut wie keine Fahrzeuge begegnet. Doch warum sie hier sind, ist klar. Adele’s Grove kurz vor dem Lawn Hill Nationalpark ist nach einigen Tagen auf staubigen Wegen durch trockenes Land eine noch üppigere Oase als Kingfisher. Ein türkisblauer Bach ist umgeben von Palmen und Paperbark-Bäumen … und Campern, die jedoch alle ihren Abstand und ihre Ruhe haben wollen. Am Abend lodern kleine Lagerfeuer zwischen den Palmen und wenn am Morgen unzählige Vögel anfangen zu zwitschern, machen sich alle auf den Weg in den Lawn Hill Nationalpark.

16.08.2011 – verlassene Minen

Wir fahren weiter auf Tracks, von denen keiner von uns weiß, wann sie das letzte Mal befahren worden sind. Es muss lange her sein, doch unsere Autos meistern jedes Flussbett (die meisten sind mittlerweile trocken), jedes Sandloch und jedes Washout (tiefe Verwaschungen). Darüber hinaus sind wir bestens mit Karte, GPS und einer handgezeichneten Karte, von jemandem, der sich hier auskennt ausgestattet.
Das Land um die China Wall herum ist mittlerweile sehr trocken. Dünne knorrige Bäume mit grünen Wipfeln stehen wie lauter Farbkleckse darauf. Manchmal ist der Boden steinig, manchmal ragen große Felsen aus ihm heraus und bilden Hügel und Berge. Als das hügelige, steinige Land plötzlich wie durchgeknetet erscheint, befinden wir uns in der ersten Mine, die auf John’s Karte verzeichnet ist. 

15.08.2011 – China Wall in Sicht

Wir starten nach Smoko, dem großen Frühstück, auf der Station und verlassen gegen Mittag das Gelände von Calvert Hills in eine Richtung, die kaum von Menschen, geschweige denn Touristen, befahren wird. Anfangs sind die Wege entlang der Zäune unserer Nachbarstation Benmara noch frisch begradigt, doch bald erreichen wir Aborigine-Land, das den ursprünglichen Eigentümern in den 70er Jahren zurückgegeben worden ist. Es verirren sich kaum Weiße hierher und auch wenn wir eine mündliche Genehmigung der Aborigines aus dieser Gegend haben, so bleibt doch ein eigenartiges Gefühl und die Frage, ob wir überhaupt hier sein sollten. Vor allem wenn man die Schönheit dieses Landstriches sieht. Es ist nur zu gut verständlich, dass es für die Träume und Zeremonien der Aborigines eine große Bedeutung haben muss oder gehabt haben muss. Das Land ist anders als Calvert Hills, es ist trotz der Trockenheit relativ grün, gewellt und ab und an ragen spitze Felsen oder Plateau-Hügel aus ihm heraus. Wir fahren Hügel herauf, überblicken weite Täler und machen nicht allzu viel Strecke, weil wir ständig Fotostopps einlegen und den Ausblick genießen müssen.